Об Африке у меня были смутные представления, основанные на детской песне «не ходите, дети, в Африку гулять», но я ответила согласием раньше, чем осознала всю глубину последствий моего ответа.

- Отлично. Гражданам Беларуси в Намибию виза не нужна, а в Мозамбике поставят в аэропорту. Вылетать будем из Москвы, там же я познакомлю тебя с моими друзьями.

 На подготовку у меня оставался всего месяц. Необходимо было сделать прививки от желтой лихорадки, а так же прививки от гепатита А и Б, тифа, столбняка, дифтерии, менингита, полиомиелита… а так же бешенства, холеры и туберкулеза. Только тогда я поняла, какая мне предстоит работа.

 Сейчас в Африке начало лета (дело происходило в ноябре), поэтому в Мозамбике температура поднимается до 35-40 градусов, в Намибии несколько прохладнее. Нужно было приобрести сетчатый костюм от мухи це-це и малярийных комаров, и некоторую подходящую для таких условий одежду. Достать подобное в Беларуси оказалось достаточно трудно.

НАЧАЛО…

 Месяц, отведенный на подготовку, пролетел невероятно быстро в хлопотах и сборах. Тем не менее, к долгожданной дате я была полностью готова и вот я уже смотрю на Москву с высоты 20-го этажа отеля.
 В аэропорт я приехала первой, вскоре подъехал мой приятель . Как бы мне его назвать? Назову его Рокстон… Итак, Рокстон познакомил меня с представителем аутфитора. Игорь Рыбаков - высокий интеллигентный шатен в очках больше походил на университетского преподавателя, чем на землепроходца. Но Рокстон с уважением пояснил мне, что Игорь – международный эксперт,  знаток  охот, настоящий профессионал своего дела, именно он отвечал за организацию нашего сафари.

 Наш отряд оказался воистину интернационален, командором экспедиции был крупный, серьезный мужчина лет 50-ти  с медальным лицом , которого я буду называть «Англичанином». Именно он был идейным вдохновителем этой и большинства других, экспедиции, и любезно предоставил группе свой роскошный самолет.  Третьим охотником был молодой  и дружелюбный, симпатичный русский бизнесмен по имени Дмитрий. Выяснилось, что для всех участников экспедиции, эта поездка в Африку была 12, разумеется, кроме меня.

 Довольно долгое время занял таможенный досмотр, на котором я с восторгом смотрела на арсенал, который должен был обеспечить успех нашего сафари. Помимо великолепного Штуцера 470 калибра работы знаменитого Фанзоя он был представлен тремя карабинами Блазер разного калибра.

 Наконец, все формальности позади и я первый раз поднимаюсь на борт частного самолета. Я не буду отнимать время у читателя, описывая все великолепие интерьера этого особняка с крыльями, скажу только, что он произвел глубокое впечатление. Бокал шампанского Дон Периньон  при взлете, элегантный ужин, 8-ми часовой сон, легкий завтрак и вот, моя нога ступает на бетон аэропорта в Виндхуке, столицы Намибии.

 

 

 

 

   
 
За окном могучей таёты проплывала сухая намибийская саванна. Меня поразило необычайное разнообразие животного мира: грациозные импалы с удивлением и интересом смотрели на незваных гостей. Быки Куду поражали красотой своих рогов, с удивлением, а очаровательные самочки бесстрашно смотрели на нас своими огромными глазищами….

 

Я узнала, что существует великое разнообразие антилоп Гну. Я видела голубых и черных, они неслись по саванне напоминая чертей, местное население их так и называет Black wildebeest ( и соответственно, blue wildebeest). Позже мне предстояло узнать от Рокстона о существовании гну Куксона, редком  ньясском гну… Похожие на кентавров хардебисты исчезали в дали, едва увидев автомашину. Не мудрено, что такое количество копытных привлекало массу хищников: львов, леопардов, гепардов. С сожалением скажу, что Гепард, охота на которого еще до недавнего времени была разрешена только в частных хозяйствах Намибии, за все время пребывания мне так и не встретился. Намибийские хозяева охотничьих угодий не любят гепарда, за его прожорливость: он не возвращается к своей добыче после трапезы, а убивает вновь и вновь, и если леопарду достаточно 60 антилоп в год, гепард убивает более 200.

      

 

 

ЛЕОПАРД.

Охота на леопарда- редкое для непосвящённого, но опасное и волнующие событие даже для опытного охотника.
Многие из африканских охотников, считают этого очаровательного кота самым опасным животным из «большой африканской пятерки». На вопрос кого сложнее всего добыть, часто следует тот же ответ- леопарда. Некоторые охотники приезжают за зверем по 5 раз и уезжают без трофея.

На вид, небольшие размеры кошки, в среднем 50-60 килограмм, с лихвой компенсируются яростной борьбой за свою жизнь, он не объект охоты - он противник. Атака леопарда напоминает игру котенка, он обхватывает передними лапами кисть, а задними царапает запястье, только нужно учесть, что под когтями этого котенка трупный яд, а острые зубы не оставят вам ни единого шанса на вздох. Леопард нападает не только защищаясь, известны случаи, когда животное бросается на машины. Я познакомилась Рианом, коллегой – фотографом, который шокировал меня своими шрамами на руках, как оказалось, именно леопард оставил ему такое напоминание об одной из охот. Крупный самец был целью, но азарт так захватил охотников, что они не заметили его подругу. Она же прекрасно знала, что делает, и обойдя машину с другой стороны одним прыжком влетела в кузов, где ее совсем не ждали. В тот вечер многим потребовалась медицинская помощь, к сожалению, самку пришлось убить, поскольку после подобного животное попадет в черный список как леопард – людоед. Этот зверь отличается не только силой, агрессивностью, но также умом и потрясающей осторожностью.

Обычная охота на леопарда проводится на приваде из засидки. Выбирается место для привады- тропа к водопою или просто место, где чаще всего встречаются следы хищника, место должно быть с хорошим обзором. На дерево подвешивается мясо, 30-50 килограммов, так что бы леопард не смог съесть за один раз и был вынужден вернуться снова. Далее, все, казалось бы просто, сиди в шалаше и жди… но не тут то было, привады требуют много времени и сопровождаются малоприятными обязанностями: затиркой старых следов, потасками из кишок, обмазыванием стволов деревьев содержимым желудка антилоп. Целый день проходит в пыли и неприятных запахах. Вонь кишок и тухлого мяса отбивает «человеческий дух» заставляя хищника проявлять любопытство к сомнительному, на мой взгляд, лакомству.

 

Охотник каждый день ходит на приваду, ожидание из часов превращается в сутки и все безрезультатно и только охотничий азарт заставляет верить, что леопард где-то рядом и вот-вот выйдет. Три долгие ночи, проведенные в засидке, могут убить надежду у любого, но только не у нашего Англичанина. Уж если он сказал, что дождется - у леопарда просто нет выбора. После очередной ночи ожидания часть группы отправилась в лагерь, в шалаше остались только Англичанин, его PH, я и один из следопытов который по совместительству был еще и государственным наблюдателем. Как только машина отъехала и тишина африканского вечера оглушительно накрыла нас, леопард пришел на приваду.

 

Он двигался совершенно бесшумно и именно полная тишина заставила нас почувствовать, что он уже здесь. Звуки когтей пронзающих кору и еле различимый силуэт, в остальном полагаемся только на воображение, зверь добрался до мяса, втащил его на ветку и начал жевать. Один короткий взгляд, кивок головы и луч света от фонаря падает идеально туда, где еще недавно висело мясо… и ничего, одна зелень листвы! Взгляд бродит по ветке в поисках цели и вдруг, среди листьев появляется желтое пятно!

Все случилось в доли секунды, а казалось- прошла вечность: прицел, другого шанса не будет, выстрел… и тело леопарда с рычанием и хрустом ломающихся веток падает вниз. Снова полная тишина. Попал? Не попал? А может он просто спрыгнул на землю? А может, ранен и готов к атаке в любой момент? Слух напряжен, выждав некоторое время, мы вышли из своего укрытия и аккуратно направились в сторону дерева с привадой. На земле нашли пару капель крови, нужно идти по следу, раненого леопарда могут найти гиены и растерзать, тем более, сегодня последний день для охоты. Забираем дополнительное оружие ( Гладкоствольное «Бенелли» 12 калибра, заряженное картечью) и шагаем в гущу леса.

 

Вспоминаю выдержки из прочитанных мной перед поездкой книг : «Если вы пошли в буш за раненым леопардом, не много шансов вернуться живым и с трофеем».Напряжение было максимальным, полная готовность выстрелить в каждый момент, в ушах звенело, сердце бешено колотилось. Я решила что буду отбиваться фотокамерой… Метров через двести мы увидели зверя лежащего на возвышенности, он был измотан, но еще жив, раздумывать нельзя, моментальный выстрел в лопатку поставил точку.

 

Счастье от добычи леопарда осознается не сразу, напряжение, адреналин и эмоции от охоты не дают понимания, что добыт уникальный трофей. Вечером по традиции рюмка крепкой местной водки за трофей из « Биг –файв», тут я должна отметить, что наша водка лучше.
 
 И вот мы вновь поднимаемся на борт нашего самолета. Впечатления переполняют меня и я сожалею только о том, что у нас не было времени посетить столицу, город Виндхук, я бросила через плечо монетку, может это поможет мне вернуться сюда еще раз…
 Путь от Виндхука к новой  цели нашего путешествия- городу Пемба в Мозамбике лежит через великую полупустыню Калахари и знаменитую дельту Окованго — самую большую внутреннюю дельту планеты, не имеющую стока в океан. Она находится на территории Ботсваны. Дельта заболочена, мелководна, она главный источник воды в этом регионе и рай для слонов. Мне удалось сделать несколько снимков этого удивительного места с высоты 10 километров.

 Вновь нас ждали небольшие формальности  с оформлением оружия и получением визы, на удивление это не отняло у нас много времени. И вот уже вертолет несет нас на запад, строго по параллели, туда, где на пересечении с рекой Lugenda, недалеко от границы с Танзанией находится наш лагерь KOMBAKO SOFARIS.

 Мозамбикский пейзаж, с высоты птичьего полета поражает своим разнообразием, классическое редколесье саванны чередуется с непроницаемыми кустарниками и высокими зелеными рощами вдоль почти пересохших рек. Странные скальные холмы - следы древней тектонической активности - чем-то напоминали японские гравюры.

 

 
 Темнело, когда внизу показались гостеприимные огоньки лагеря. Нас встречали хозяин Джамбо Мур, высокий и крепкий толстяк, с такими светлыми волосами, что он мне напомнил белого медведя. Каждому достался отдельный домик с прекрасным видом на реку. Дух захватывало при виде кроваво-красного заката над почти высохшей рекой, что-то первобытное было в этом зрелище.
 

В этом затерянном мире домики с их грубой, африканской архитектурой наоборот являлись оазисами, оснащенными всеми благами цивилизации. Душ с горячей и холодной водой и голубой 15-ти метровый бассейн смотрелись как следы внеземных цивилизаций. Удобные кровати с почти невесомыми балдахинами напоминали сказку, а мозаика на полу в виде африканских животных возвращала нас в реальность. Поразило то, что в полуоткрытых, обнесенных только сеткой бунгало работали кондиционеры, даря столь необходимую прохладу. Температура ночью не опускалась ниже 30 градусов , а днём поднималась до 44 в тени.

   
 Первый ужин я не забуду никогда, изобилие мяса диких животных и морепродуктов, специально доставленных к нашему столу не поддается описанию. Стейки из гиппопотама и буффало чередовались с печенью импалы,  гигантские лобстеры и креветки, привезённые с побережья, несколько видов рыбы, овощи, салаты и, конечно, фрукты. Нигде больше я не ела таких восхитительных манго, как здесь. Специально для нас хозяйка лагеря, англичанка Барбара нашла рецепт борща и к удивлению многих суп, который она приготовила, действительно был похож на борщ.  Впоследствии я попробовала знаменитый суп из хвостов буффало, который является любимым блюдом Рокстона. Он поделился со мной рецептом и сказал, что за предыдущие поездки успел попробовать этот суп из хвостов жирафа, слона, белого и черного носорогов, рецепт один, но самым вкусным конечно является суп из хвостов буффало.

 Так как Англичанин, был занят поисками трофейного слона с бивнями больше чем за 100 фунтов, за которым приезжал в эти места уже в третий раз, и мне пришлось сопровождать моего приятеля Рокстона, о чем я нисколько не сожалею. Его интересовало небольшое количество трофеев: эндемик здешних мест зебра Богема и знаменитый гну Ньяса, о котором я упоминала выше и который встречается только в этих местах.  За 3 экспедиции в Мозамбик встретить его удалось только Англичанину. Лев, лицензия на которого тоже имелась, представлял для Рокстона желательный, но не обязательный трофей, поскольку у всех членов экспедиции большая пятерка была закрыта не один раз.

ЗЕБРА

Кто такая зебра? Вчера за ужином разгорелся спор, является она ослом или лошадью, дискуссия носила шутливый характер, поскольку, как это часто бывает, никто не владел предметом профессионально. В драке она не кусает как собака, а захватывает и вырывает куски мяса как лев. У нее даже клыки есть! Тем не менее мы вспомнили, что зебры относятся к отряду непарнокопытных, семейству лошадиных, выходит, зебры образуют самостоятельный вид.

Температура давно перевалила за тридцать, вода осталась в машине, а шляпа из тонкой пробки напоминала раскаленную сковороду. Вот уже больше часа мы пробираемся через редколесье, прыгаем по оврагам и поднимаемся по скалам, добавить к этому отсутствие ветра и присутствие большого количества мухи це-це и получится полная картина этой чудесной прогулки. Наконец, открылась большая поляна, даже не поляна, а пространство, свободное от кустарников и покрытое травой. И на нем, метрах в трехстах- большое стадо зебр, особей двадцать. Пригибаясь и прячась за редкие пучки колючек, мы уменьшили расстояние, следопыты остались в зарослях, а PH указал цель. Рокстон целится, выстрел, стадо с шумом сорвалось с места и помчалось прочь от звука. К моему удивлению зебра, выбранная как цель, не убежала, а лишь мелкой трусцой пошла в сторону. Прозвучал второй выстрел, мое внимание было устремлено туда, где через заросли мелькали черно-белые полосы. Зебра хромала на ногу, но продолжала идти, третий выстрел заставил ее упасть.

 

 

 

Оглушенная, я не слышала что говорил PH, не слышала ответа Рокстона, только суета и крики на непонятном мне языке. Мы бежали туда, где лежало раненое животное, когда мы подошли, она была еще жива. PH указывал место чтобы добить, Рокстон, решив стрелять с колена, занял позицию. Я отвернулась, вокруг было много крови, но выстрела я не услышала, вместо этого я услышала - It is dead (она мертва). Дальше были поздравления, фотосъемка с трофеем и восхищенное обсуждение красоты шкуры.
 
 
Это был мой первый день охоты, до этого я никогда не видела ничего подобного. Первое впечатление очень важно, ты понимаешь себя, определяешь чего стоишь и как к этому относишься. Я для себя сделала выводы, я живу в слишком цивилизованном мире, мы все осуждаем убийство зебры, но никто из нас не плачет, когда ест за завтраком яичницу с беконом. Для африканского охотника печень импалы не является деликатесом, это такая же еда, как та, что мы видим в мясном отделе каждого гастронома. Начинаешь понимаешь, что организация охоты становится просто способом заработка, одним из Титанов держащих экономику страны.

Вечером, после ужина, за круглым столом я подняла эту тему. И выслушала отповедь….
Ежегодно, в одной Ботсване доходы от организованной охоты составляют более 20 миллионов евро, деньги идут на борьбу с браконьерством, поддержку местного населения, защиту саванн от выжигания для сельскохозяйственных нужд… Если  охотничий лагерь - находится в собственности, именно хозяин будет бороться за него и стараться как можно лучше организовать охоту, поднять популяцию животных, именно он, а не гипотетические «зеленые» заинтересован в том, что бы охотники приехали на следующий год. Из практики известно, если хочешь иметь много денег и ничего не делать - защищай детей, животных и убогих.

 

Если вам скажут, что за деньги, полученные за отстрел одного слона, будет спасено четыре. Или деньги пойдут местным жителям, чтобы они, ради огорода и пастбища  не выжигали земли, на которых пасутся стада антилоп. Или наймут еще несколько человек, которые будут следить за территориями и бороться с браконьерами. Конечно, если сказать американской бабушке, что для всего этого нужно будет убить одну зверюшку, она не достанет своего кошелька, а если сказать, что охоту запретят вовсе, она с радостью расстанется со своими сбережениями. Именно на спекуляции чувствами таких людей и кормятся «зеленые» организации. Охота заложена в человеке на генетическом уровне, именно она поставила человека на вершину пищевой цепочки. И опускать его обратно к травоядным - безнравственное сопротивление законам эволюции. Пускать же слезу о невинных жертвах охоты, наслаждаясь сочным бифштексом – ханжество и лицемерие.
Приняла к сведению.

 

 

САВАННЫЙ СЛОН
 

 

Большинство организаторов охоты на слонов считают, что на нее необходимо выделить, не менее двух недель. Стандартный срок, оплачиваемый при планировании такого сафари-21 день. Конечно, удача и везение могут сократить этот срок, но  у нас была всего неделя.

Было около 5 утра и двадцать восемь градуса в тени обещали жаркий день. Каменистое подобие дороги, уже ставшее привычным, уводило нас все дальше от лагеря с надеждой взять самого могучего представителя «большой пятерки» - слона! Ехали долго, многочисленные стада импал грациозными прыжками исчезали в непроходимых зарослях, некрупные грызуны, что-то среднее между кроликом и сурком то и дело перебегали дорогу. Не было только слонов!  

Мне рассказывали о поразительном интеллекте слонов, системе самозащиты, о матриархате в стаде. Еще 50 лет назад можно было встретить животное, высотой до 4 метров с весом до семи тонн, бивни свисали почти до земли. Рекордная пара бивней имела длину чуть более четырех метров и вес около двухсот двадцати килограммов. Но такие гиганты уже история, сегодня трехметровый слон весом в четыре тонны считается крупным, а бивни, весом по двадцать пять килограммов - редкая удача.
Моих спутников не интересовали слоны с весом бивней меньше 80 фунтов. У каждого были трофеи слона, а у Англичанина их было (трудно поверить!) больше десяти. Среди них были гиганты с бивнями в 90 фунтов. Я сейчас просто процитирую описание такой охоты, сделанное Рокстоном, с его любезного разрешения.

Следопыты увидели на дороге крупный след, в духе спецназа десантируемся из кузова и около километра бежим за ними. Когда тропишь слона по полуденной жаре, воображаешь себе невероятно огромные бивни, которые растут по мере того, как усиливается усталость и увеличивается пройденный путь. А потом наступает разочарование и как приговор - самки с детенышами. Снова машина, дорога, следы, километры по раскаленной саванне. Так может повториться несколько раз, прежде чем одна из таких остановок оправдает наши надежды.

 

Мы вышли на обрыв, там внизу, на востоке, в километрах трех видим стадо слонов. В стороне посеется вполне «стрелябельный» экземпляр, теперь задача подобраться и не вспугнуть. Ветер в горах не имеет постоянного направления, и главная трудность остаться незамеченными. Мы спустились, маскируясь за грудой поросших колючками камней, стадо тоже не стоит на месте. Остановились подумать, что делать, и тут понимаем, что старая самка выйдет на берег метрах в пятидесяти правее нас, а ветер дует слева, наш самец следует за ней.  Мы не успели сделать и трех шагов когда раздался рев, почуявшей нас слонихи. Дальше события развивались с колейдоскопической быстротой.

 

Все стадо выполнило команду «кругом» и бросилось 6назад в лес, самки телами прикрывали детенышей. Самец, который был развернут к нам левым боком не спешил, он, наверное, и дожил до старости потому, что нигде не торопился, этой заминки Рокстону хватило. Выстрел приходится ниже и правее плеча, слон припадает на левую сторону но продолжает бежать. Затвор, выстрел, затвор, выстрел… в ушах звенело, пули взметали облака пыли между ногами слона уже на бегу. С карабинами на перевес, на ходу досылая патроны в магазин, мы бежали через пересохшую реку.

 

Стадо было уже на обрыве, какое-то мгновение животные решали: в буш или на нас, выбрали буш и исчезли в кустах. Наш самец, пробежав прямо еще метров пятьдесят, остановился, раздается еще пара выстрелов и владыка буша с треском пошел вперед. Не обращая внимания на колючки, раздирающие кожу, мы пытаемся забежать перед слоном. Гигант застрял между деревьями и гордо встретил свою последнюю пулю, направленную в основание хобота.

Мы насчитали 10 пулевых отверстий, первые два выстрела уже были, безусловно, смертельны, не смотря на это, на адреналине старый боец пробежал еще метров двести! Если бы он пробежал эти двести метров на нас, то исход поединка мог бы стать иным. Да, в схватках с гигантами Африки шансы современного охотника предпочтительней, но и шансы противника не равны нулю.
   

 

 

 

Я разглядывала могучие рога буйвола, когда ко мне бесшумной походкой подошёл Рокстон. Впечаляет? - спросил он улыбаясь, я кивнула с уважением.

-Ну, здесь я стрелять Буффало не буду. Это лучше и дешевле делать в Зимбабве. Там, кстати, лет семь назад я взял свой первый трофей.

Я посмотрела на собеседника и потребовала продолжения. Привожу его рассказ вместе с цитатами и стихами. Рокстон редкий рассказчик.

Как писал великий охотник Дж. Хантер, «…Буйвол бросается на противника с неописуемой яростью. Даже выстрел, от которого уклоняются  и носороги и слоны, не заставит его свернуть в сторону, Буйвол ни за что не остановится, пока не будет убит или сам не убьёт противника…» Тем не менее, я хорошо спал.

У меня хорошее чувство времени, я всегда просыпаюсь вовремя. Я  уже разминался, когда ровно в пять утра услышал за окном бодрое «Good morning sir!». Было прохладно: термометр показывал четырнадцать градусов. Быстрый завтрак – и в шесть мы уже скользили по волнам озера Кариба к тому месту, где накануне  видели стадо буйволов. Восход солнца угадывался на востоке.

« Уже заря одолевала в споре
Нестойкий мрак, и, устремляя взгляд,
Я различил трепещущее море …»,- продекламировал я вполголоса.
Клайф, мой PH, кивнул и продемонстрировал патроны, снаряжённые пулями с контролируемой экспансивностью весом девятнадцать с половиной граммов. Взошло солнце, и температура сразу подскочила: двадцать, двадцать пять, двадцать семь градусов. Стадо (вчерашнее или другое) мы увидели примерно через час: семь – восемь чёрных глыб двигались под крутым обрывом, гордо неся огромные рога. Ветер не благоприятствовал. Буйволы обладают отличным зрением, тонким слухом и великолепным обонянием. 

 

Поэтому мы бесшумно высадились на берег примерно метрах в восьмистах и пошли вверх по обрыву, пересекли небольшую долину, на которую должны были выйти животные и вскарабкались на скалистую гряду, поросшую густым и колючим лесом.     

 

Полукилометровый бросок бесшумным шагом, знакомый тем, кто охотился с подхода, по острым гранитным глыбам – и следопыты молча показывают рукой вниз и вправо. На фоне тёмных скал и сероватых колючек я не сразу увидел стадо. Скорее почувствовал, уловил какое-то неизъяснимое движение форм. Буйволы величественно входили в долину. Они остановились на гребне и внимательно вглядывались в расстилающийся перед ними лес.

 

Постояв минут пять и успокоившись, звери двинулись в нашем направлении, на ходу обгладывая колючий кустарник. Распластавшись на гранитной плите, я медленно передёрнул затвор. Клайф показывал на второго слева. Но он уже не второй, а третий… Теперь его закрывает куст и ничего не видно… Стадо насторожилось… Они разворачиваются…Метров сто пятьдесят…Передняя нога, лопатка…Чуть ниже…

От выстрела стадо рванулось вперёд, стремительно исчезая в буше. Успеваю передёрнуть затвор, но уже ничего не вижу. Вопросительно смотрю на Клайфа. Он прижимает палец к губам и показывает пальцем. В бинокль замечаю остановившегося «моего». Ловлю в прицел переднюю часть корпуса и стреляю…

Буйвол бодро побежал вперёд и метров через пятьдесят снова остановился.
Мы быстрым шагом, с карабинами наперевес начали преследование, лавируя между острыми осколками камней и цепляющимися колючками. Буйвол какое-то время выбирал линию поведения. Следопыт поставил сошки и я, отбросив гордость, поймал в прицел копчик и нажал спуск… «…В густом кустарнике буйвол стоит до тех пор, пока охотник не подойдёт вплотную. Тогда он молниеносно бросается на него…». Я перезарядил карабин, и мы бесшумно продолжили движение, ориентируясь по ручейку крови. Буйвол лежал боком к нам, притулившись к дереву.  Рисковать не стали – известны случаи, когда в предсмертной агонии буйвол убивал охотника. Ещё два прицельных выстрела.… Всё.

Крупный самец весом примерно в тысячу триста фунтов с размахом чёрных рогов не менее семидесяти двух дюймов был красив свирепой дикой красотой. Все пять пуль попали в «убойные» места, а ведь зверь пробежал метров четыреста…
Чёрные следопыты сноровисто освежевали добычу и погрузили её в лодку. Одну из пуль, верхняя часть оболочки которой развернулась в красивую розочку, я взял на память о своём первом африканском трофее.

Позже, в Танзании, раненный буйвол атаковал меня с расстояния в пятьдесят метров. В таком случае, надо стрелять до тех пор, пока один из вас не упадёт… - здесь Рокстон засмеялся. – В том случае мне понадобилось стрелять трижды и бык зарылся в землю метрах в десяти от моих ног. Мой PH с трудом отобрал у меня карабин – руки свело.

 

КРОКОДИЛ

 

 
Об первой охоте на крокодила (тоже в Зимбабве), рассказал Англичанин.
За ранним завтраком егеря планировали день и рассказывали о предстоящей охоте на крокодила. Твари, достигающие размера в три метра и больше, - бесспорно, самые опасные хищники пресных водоемов, они непредсказуемы, лишены эмоций, их никому не удалось приручить. Способов охоты на крокодила множество: из засады, с подхода, на приваду и даже на козленка и острый кинжал. Якобы крокодил возвращается всегда по одному и тому же пути и распарывает брюхо о закопанный кинжал. Допускаю, что это возможно, но на практике рептилия скорее голопирует в воду по кратчайшей дороге. Впрочем, у нас охота спортивная, с подхода или засады, потребуется терпение и упорство.

Мы летели вдоль реки минут тридцать и прибыли на крокодилью ферму, её хозяин собирает крокодильи яйца и повышает вероятность появления крокодильего потомства. Он провел нас в места обитания крупных экземпляров. Подкрасться к чудовищу близко «с подхода» оказалось невозможно. У этих пресмыкающихся прекрасный слух и охрана- маленькая птичка, которая чирикала, завидев нас за пятьсот метров, и берег моментально пустел. Поблуждав по берегам еще около часа, удалось подобраться на выстрел к животному, пуля попала в бугорок за глазом. Животное только чуть дернулось и осталось на месте, для верности Англичанин выстрелил еще раз. Оба выстрела были точны, но когда мы подошли, крокодил был еще жив. Даже когда проводник вколотил нож ему в мозг, он сильно сопротивлялся! Эти создания древнее Африки! Только живучесть и какой-то интеллект позволили им развиваться на протяжении двухсот миллионов лет. Вот он, детище юрского периода, современник динозавров, а также плезиозавров и ихтиозавров. И он тоже есть в нашей коллекции!

 

 
Добавлю - не один! Крокодил, убитый Рокстоном в этих местах, весил более 600 килограммов и достигал 4 метров 60 сантиметров в длину.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Я не описала охоту на льва, носорога и гиппопотама, про ужас многочасовых переходов под палящим солнцем при температуре 44 в тени… Что ж, может когда-нибудь потом…
В последний вечер ужин был накрыт у костра, под открытым африканским небом. Свечи, сухое вино и гигантские лобстеры скрасили горечь от того, что мое африканское приключение подошло к концу. Беседа об удачах и разочарованиях этого сафари, планы на будущий год и тост от Англичанина… все осталось там.
 
 

 

 

Африка, удивительная и неповторимая колыбель человечества. Страна пустынь и саванн, непроходимых болотистых лесов. Гигантская лаборатория эволюции. Африка, примитивная и элитарная, роскошная и нищая – не стала и не скоро станет общим местом светских тусовок вроде зелёного чая или японских палочек. В ней сохранились первобытные ярость и адреналин, которых так не хватает изнеженным детям цивилизаций.
Она может нравиться или нет, но она точно не оставит тебя равнодушным!

Хочу добавить еще несколько фотографий этого удивительного мира….

 

 

 

Мозамбик… пейзажи, сотворенные самой Геей…

 

 

Охотники там повсюду… гекконы- безобидные соседи. 

 

 

Слоновий водопой.

 

 

Одна из долин. В поисках зебр.
 

Колкая красота… африканские цветы.

 

Реки африки.
 

Великие гиганты. Баобаб.

 

Саванный пейзаж… Африканская акация.
 

 

И такие цветы там растут…

 

 После обеда…

 

Кровавые закаты над сухой землей.
 

 

 

{jcomments on}